Вопрос о том, проникает ли косметика в кожу, безусловно, животрепещущий. По этому поводу есть два мнения: что в кожу ничего не может проникнуть, так как она надежный барьер, и что в кожу проникает только очень хорошая косметика. Разбираемся, где правда. И помогает нам в этом Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, президент дома Meder, главный редактор журнала для косметологов «Косметические средства».

На самом деле основным вопросом современной косметологии является не сам факт впитывания косметики в кожу, а возможность хоть как-то удержать ее от проникновения туда, где она нам не нужна. В современной косметологии используется достаточно много ингредиентов, которые легко преодолевают «непроницаемый» барьер рогового слоя и за считаные минуты ныряют в глубины не только эпидермиса, но и дермы.

Как же молекулы попадают в кожу? Есть такое правило, которое называется «Правило 500 Дальтон». Любое вещество, обладающее молекулярной массой менее 500 Да, способно беспрепятственно преодолеть барьер рогового слоя и добраться до дермы без какой-либо помощи.

Надо сказать, что в косметологии такие вещества используют достаточно активно и в общем-то без особых проблем и осложнений. К ним относятся:
витамин А (ретиноевая кислота и другие формы ретинола);
витамин Е (токоферола ацетат);
некоторые формы витамина С;
кофеин;
ниацинамид;
ресвератрол;
гиалуронат натрия;
гликолевая кислота и большинство других фруктовых кислот;
салицин и салициловая кислота;
олигопептиды (с ними все относительно просто, потому что количество аминокислот всегда есть в имени пептида, и в общем случае можно сказать, что ди-, три-, тетра- и пентапептиды чаще всего проникают в кожу, гексапептиды в большинстве случаев тоже могут проделать этот фокус, а вот гепта-, окта-, нона и выше — уже нуждаются в использовании вспомогательной технологии).
Замечу, что факторы роста, хоть они и пептиды, в кожу проникают с гораздо большим трудом, потому что они не такие уж маленькие.
Тонкости состава косметики
Жирорастворимые вещества проникают в кожу лучше, поэтому в косметической химии часто к водорастворимым молекулам пристраивают «хвосты» из жирных кислот — в результате весь пептид сразу приобретает способность нырять и просачиваться между клеток эпидермиса. Отдельным плюсом здесь является то, что такой пептид может проникнуть в дерму, а вот уже в сосуд его организм не пропустит, поэтому риски системного действия здесь практически отсутствуют.
Что поможет добиться активного проникновения косметики в кожу
Кроме того, можно изменить определенные особенности кожи и этим добиться более активного проникновения относительно крупных молекул в кожу. Тут может быть два пути.

1. Не повреждая барьер рогового слоя кожи, использовать высокие концентрации раствора вещества, из которого хоть что-нибудь, да проникнет. Это работает в тех случаях, когда для эффекта достаточно небольшого количества проникшего вещества.

2. Повредить барьер с помощью какого-либо химического или физического агента, после чего уже нанести нужное вещество и получить его проникновение в то время, пока кожа «залатывает дыры».

С первым пунктом все понятно, выбираем косметику с высокой концентрацией активов и наблюдаем за эффектом. Что касается второго пункта (возможностей нарушения барьера с помощью физики или химии), тут выбор широк. Из физических методов используют ионофорез (работает с ионизированными растворами), сонофорез (использование ультразвука, вещество вводится в контактный гель). Применяется и лазерное воздействие. В основном это фраксилированный лазер, который «прожигает» в коже микроканальцы. Если на кожу до этого нанесли что-то «хорошее», оно имеет шансы проникнуть в глубокие слои. С той же целью используется и радиоволновое воздействие. Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества на кожу под давлением (газожидкостным методом). Чаще всего для этого используют водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдувают» в кожу для оказания местного эффекта. Недавно был предложен метод аппаратного воздействия, который состоит в стимуляции проведения косметического средства непосредственно через поры кожи.

Если говорить о химии, то для усиления проницаемости кожи сейчас используют более 300 ингредиентов, которые объединены в группу под названием «энхансеры пенетрации».
Химические энхансеры считаются более перспективным направлением в сравнении с физическими методами — не нужны инвестиции в машины, нет осложнений и противопоказаний, связанных с использованием аппаратуры, а главное, с помощью «химии» можно производить средства для самостоятельного ежедневного использования. Вообще, если стоит выбор между «профессиональной процедурой ухода за кожей» (которую можно сделать однократно или несколько раз в год) и ежедневным использованием качественных средств для ухода за кожей, то большинство грамотных косметологов предпочтут второе. Кожа любит регулярность, ценит ежедневный уход и отвечает на него благодарностью.
Важные проводники в косметике
Самый неожиданный и при этом отлично работающий химический энхансер — это вода. Она является транспортом для активных веществ в коже. Поэтому здесь очень важна степень увлажненности рогового слоя. В норме он увлажнен частично (вода составляет порядка 30 % массы рогового слоя здоровой кожи), но если увеличить водный градиент, то есть соотношение воды по отношению к сухой ткани, то проницаемость рогового слоя возрастает в несколько раз. В результате этого сильно увеличивается проницаемость кожи для водорастворимых веществ. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными составами и/или наносящиеся на кожу, предварительно покрытую водорастворимым средством с полярными активными молекулами. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость кожи возвращается к норме, что особенно ценно.

Еще широко используют различные углеводородные соединения: минеральное масло, сквалан, сквален и некоторые другие. Они разрушают структуру липидного слоя в роговом слое эпидермиса и усиливают проникновение некоторых веществ в кожу. Это несколько сложнее, потому что они не универсальны и способны улучшать проникновение не всего подряд, а только некоторых симпатичных им молекул — например, минеральное масло улучшает проникновение некоторых форм витамина В3, а вот кофеин с его помощью никуда не пройдет, зато его хорошо проталкивают вещества, называющиеся алканами.

Используют для этого и спирты, но, разумеется, не этанол. Чаще всего в косметике применяют гликоли, полигликоли, глицерол и алканолы. Они действуют довольно многообразно — и рушат структуры рогового слоя, и повышают градиент воды в коже, и улучшают растворимость активного вещества в растворе. Их главным минусом является то, что барьерную функцию кожи они могут повредить довольно надолго, и при регулярном использовании кожа легко становится раздраженной.

Интересны в плане изменения проницаемости и жирные кислоты, из которых самой известной является олеиновая, выделяемая из оливкового масла. Оливковое масло само по себе «ледокол», который расщепляет жиры рогового слоя и тащит за собой то, что в него добавлено. Например, кофеин — вот вам эффективное антицеллюлитное средство на выходе.

Я не буду перечислять все вещества, просто упомяну еще несколько: мочевина, изопропил миристат, а также разнообразные поверхностно-активные вещества (их еще называют «сурфактанты», и они плохи тем, что раздражают кожу), терпены и терпеноиды (ими богаты эфирные масла, поэтому средства, в состав которых они входят, обеспечивают более глубокое проникновение всех активных веществ).

Чем меньше терпен, тем больше он пробивает дорогу для всего остального — самые маленькие терпены в эфирных маслах бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых, но они одновременно и больше всего раздражают кожу и также замечены в усилении чувствительности кожи к ультрафиолету.

В целом кожа представляет собой проницаемую оболочку, но важно помнить о том, что эта проницаемость избирательна и подчиняется многим условиям. Более того, при разработке косметики сейчас гораздо актуальнее вопрос, как удержать ингредиенты в поверхностных слоях кожи. Ведь и то, что остается наверху, может быть нужным и полезным для кожи. Более того, во многих случаях этого совершенно достаточно — иногда коже нужна только небольшая помощь в виде мягкого очищения или создания пленки, препятствующей испарению влаги с поверхности. Но вопрос оправданности проведения активных веществ в разные слои кожи — это совсем отдельная история.
Все зависит от типа кожи
Когда мы говорим о правиле 500 Дальтон, то имеем в виду здоровую, неповрежденную кожу. То есть это красивая, гладкая, не сухая и не жирная кожа, без царапин, прыщиков и шероховатостей. Такая встречается не слишком часто, у большинства людей все-таки есть какие-то дефекты. Они ухудшают барьерные функции кожи, а соответственно, в нее будет легче попасть веществам снаружи.

При сухом типе кожа становится тонкой, теряет влагу, на ее поверхности меньше жиров, соответственно, открываются двери для активного проникновения молекул размером больше чем 500 Дальтон.

Жирная кожа подразумевает расширенные поры и устья сальных желез — по ним, как по лифтам, в глубокие слои проскальзывает многое из того, что в норме туда попасть не может.

Ну и если вдаваться в нюансы, то можно поговорить еще о том, что в разных частях тела и даже лица проницаемость кожи разная. Например, в зону лба ингредиентам проникнуть труднее, чем в глубокие слои кожи вокруг глаз. Однако даже для прохождения в не слишком здоровую кожу действует лимит размера — разнообразные громоздкие вещества (например, молекула гиалуроновой кислоты или коллаген) могут только лечь на кожу сверху, но не проникнуть в нее.